每逢臨近過年，我腦子里滿是油饃饃、黃饃饃、年糕這些極具陜北地方特色的食物，這是陜北家家戶戶在快要過年時(shí)儲備的食物，因此又被陜北人親切地稱為“年茶飯”。

陜北貧瘠而又干旱的土地種不出水稻和小麥，勤勞又智慧的陜北人就用小米或軟糜子，做出了各式各樣的美食，讓原本只能天天吃小米熬酸菜的陜北年立時(shí)豐富了起來。油饃饃、黃饃饃、年糕等都是用軟糜子做的，人們把秋天收獲曬干的軟糜子，倒在碾盤上，套上牲口拉動碾轱轆碾米，一邊碾一邊翻動，讓米盡可能去皮。石碾子碾個(gè)把小時(shí)，等碾得差不多了，便攬進(jìn)口袋帶回家，用簸箕簸出糠和極少數(shù)未去殼的囫圇米，把簸好的米倒進(jìn)盆里用溫水泡一天，再撈放入篩子里控一夜水。等米呈潮濕狀時(shí)，再倒在碾盤上碾成面粉。有的村子共用一合碾子，全村的人就每家輪流著碾，有的村子各家裝有碾子，就各自碾了，但無論是哪種方式，所有的米都會在兩三天就碾好。

碾好的米趁著那股潮濕勁，倒進(jìn)鍋里翻炒，炒到?jīng)]有水分且摸上去燙手的時(shí)候，就算是炒好了，不過炒的過程只能用柴火，據(jù)說柴火炒面不會焦糊。把炒好的面倒進(jìn)黑瓷盆里和，和面的時(shí)候再放一些糖精，和好后連盆放到炕頭暖和的地方開始發(fā)酵。無論是誰家，這個(gè)時(shí)候的炕頭都放著盆，上面還蓋著被子，仿佛面怕冷，也是后來我才知道，那樣做是為了提高溫度，利于面的快速發(fā)酵。

發(fā)酵好的面就是做油饃饃、黃饃饃、年糕的原料了。油饃饃做的像甜甜圈，放置過中炸致金黃，黃饃饃則包上豇豆或者南瓜，放在蒸爐上蒸。年糕也是蒸的，不過面不和，將干面粉一層一層地撒在蒸籠布上，蒸到完全黏在一起了，年糕也就算蒸好了，趁熱將年糕揉成長卷的，自然冷卻到第二天，就可以切成一片一片的，放至油鍋里炸了。這幾種是所有年茶飯種類中最好的代表，也是陜北年茶飯當(dāng)中的“主力軍”。做好的年茶飯放在干凈的瓷缸里，過年那幾天拿出來，放到鍋里熱一下，熱騰騰的年茶飯就可以端上桌子了。

蒸酥雞、炸肉丸子、燒燒肉、燉燉肉、渾酒，陜北人似乎把一年的好東西都留在了過年，這些年茶飯是過去一年的豐收，也是新一年美好的開始。遇到正月里走親戚串門的，好客的陜北人都會在炕上擺上桌子，端上自家制作的年茶飯，讓客人品嘗一下自己家的年茶飯，還未等客人吃完，好客的主人家就會再加一碗，若是遇到客人實(shí)在吃不下了，主人家就會說一句“年年有余”，瞬間化解了吃剩下的尷尬。自我記事起，臘八節(jié)一過，母親就開始準(zhǔn)備年茶飯了，要趕趟兒，在臘月二十三前后就要做完，小時(shí)候母親每做完一種年茶飯時(shí)，我就像是看到一串誘人香蕉的饑餓猴子，流著口水在等可口的年茶飯，等一出鍋，我便開始吃，直到肚皮吃得圓圓的。

從前的陜北，每一戶人家都會準(zhǔn)備相當(dāng)多的年茶飯，夠吃到正月將盡，在那個(gè)物資匱乏的年代里，忙碌的農(nóng)家人，似乎沒有更多的時(shí)間和金錢去做那么多可口的美食，一年就等了那么一次機(jī)會，當(dāng)然要豐盛的準(zhǔn)備一次。而現(xiàn)在日子好了起來，沒有誰家再會為了吃喝發(fā)愁，但陜北的年茶飯每年還是如火如荼地進(jìn)行著，不僅僅是好吃，更主要的是這已經(jīng)成了陜北的一種文化，這種文化不知道傳承了多少年，也不知道還能傳承多少年，但廣袤的黃土高原上，只要還有人們在生息，這種文化就會永遠(yuǎn)的傳承下去。（煉鋼廠   薛生旭）